Рано или поздно каждый человек, имеющий велосипед, сталкивается с такой проблемой, как необходимость в переспицовке колёс. Уровень мастерства и опыт езды на велобайке здесь не играют никакой роли.
Людям, никогда не имевшим дело со сборкой колёс, эта процедура может показаться сложной. Здесь понадобится терпение и достаточное количество свободного времени, поскольку весь процесс займёт от одного до трёх часов.
Выполняя работу самостоятельно, можно оградить себя от халтуры, поскольку хозяину велосипеда нет никакой выгоды игнорировать некоторые шаги в целях экономии собственного времени.
А теперь расскажем, как самостоятельно переспицевать колесо велосипеда, чтобы он прослужил своему хозяину верой и правдой на протяжении многих лет.
Разновидности колёсных спиц
Спицы представляют собой одну из составляющих колёса, они обладают достаточно простой конструкцией. Несмотря на это они подразделяются на несколько типов исходя из следующих критериев:
- размеры – зависят от диаметра колёса и типа спицевания;
- материалы – сегодня сплавы часто используют и в качестве покрытия, и в качестве сырья для изготовления самих изделий;
- по способам крепления.
По размерам
По длине они не имеют чётко установленных стандартов, поскольку выпускаются в широком ассортименте.
Единицей измерения ширины является AWG (American Wire Gage) – американское измерение толщины проволоки. Наиболее распространённые размеры – 12 и 14g, что соответствует 2,6797 и 2,032 мм.
Сегодня выпускаются изделия с разными сечениями:
- С одинарным либо двойным утолщением – имеющая круглое сечение спица утолщается на концах. При одиночном утолщении его делают со стороны головки, что позволяет облегчить вес изделия, сохраняя их показатели прочности.
- С тройным сечением – диаметр проволоки меняется дважды. Как правило, утолщение находится ближе к втулке.
- Аэродинамические – плоские модели, которые предназначены для трековых велобайков. Бывают также варианты эллиптической и каплевидной формы.
По материалам
Для производства большей части велосипедных спиц изначально и по сей день используется сталь. Такие изделия обладают высокими показателями прочности и надёжности, а также доступны по стоимости.
Помимо стали используются:
- Титан – металл, который является более крепким и надёжным, но его цена в два раза выше. Подобные литые модели устанавливаются на велобайки для триала и для скоростного спуска с горы на велосипеде (даунхилл), поскольку выдерживают колоссальные ударные нагрузки.
- Углепластиковое волокно – этот материал является противоположностью титана. Несмотря на свою лёгкость он довольно-таки крепкий, но стоит ещё дороже. Благодаря превосходным аэродинамическим характеристикам изготовленные из него спицы используются на гоночных велобайках.
По способу крепления
Сегодня наиболее распространённый и привычный стандарт – J-образная головка. Загнутый кончик спицы продевается сквозь фланец и фиксируется там. Второй конец накручивается на обод.
Натянуть подобные изделия проще всего.
Совсем недавно были изобретены прямые модели, в которых отсутствует загиб. Они пока устанавливаются исключительно на спортивных велосипедах.
Сегодня много экспериментируют с колёсами, в которых применяются углепластиковые вставки. Также активно разрабатываются сплошные диски, изготавливаемые аналогично автомобильным дискам.
Несмотря на надёжность такая конструкция слишком много весит.
Помимо того, боковой ветер для таких колёс несёт реальную угрозу для здоровья.
Основные виды переспицовки колёс
Различают два основных типа переспицовки велосипедных колёс:
- радиальная;
- тангенциальная.
Существует ещё несколько видов, наименование которых происходит от узора, образующегося из спиц колёса:
- смешанная;
- кручёная;
- экзотичная.
Радиальная спецовка: особенности
Данный вид спицовки напоминает солнечные лучи, чаще всего она встречается на передних колёсах, поскольку они в меньшей степени подвергаются нагрузкам.
При радиальном способе спицы не переплетаются между собой, а это означает, что на каждую из них оказывается серьёзная нагрузка.
Именно по этой причине типе спицевания используется большое количество спиц.
Радиальная спицовка не отличается высокой надёжностью, поэтому её плюс заключается лишь в привлекательном внешнем виде колеса.
При этом варианте не имеет значения, куда смотрит шляпка.
Тангенциальное спицевание
При таком варианте колесо отлично выдерживает нагрузки, оказываемые на него во время катания. Именно по этой причине тангенциальное спицевание применяют для задних колёс.
Чем шире угол между спицей и фланцами, тем выше показатели прочности колеса. При подобном расположении происходит равномерное распределение нагрузки без причинения особого вреда велобайку.
Тангенциальное переплетение – оптимальный вариант для задних колёс. На них постоянно оказывается большая нагрузка от тормозов и педалей.
Наибольшей популярностью пользуется способ «три креста», который прошёл проверку временем и нагрузками, сумев доказать свою надёжность.
Подготовка
У опытного мастера переспицовка колёса отнимет не более одного часа, а начинающий может справиться с этой задачей за 5 часов.
Не нужно пытаться собрать колесо за один раз.
Нужно делать это с максимальной аккуратностью, не торопясь.
Необходимый инструмент
Для самостоятельной переспицовки колёса понадобится определённый перечень инструментов. В этот набор входит:
- спицной ключ;
- тензометр;
- станок для выравнивания колёс.
Спицной ключ
Этот небольшой инструмент предназначен для исправления дефектов обода колеса. Самыми распространёнными неисправностями являются деформация обода и изменение натяжения спиц.
Устранить неисправность можно и, применив физические усилия, но технически правильным решением будет применение спицного ключа. Рекомендуется использовать не универсальный инструмент, а под определённые параметры ниппеля.
Чтобы не ошибиться при выборе спицного ключа, следует захватить с собой в магазин ниппель, который будет служить образцом.
Тензометр – измеритель натяжения
Очень хорошо, если данный инструмент имеется, но это совсем необязательно. Он помогает равномерно натянуть все спицы в колесе, что благоприятно отражается на его ходовых и эксплуатационных характеристиках.
Станок для выравнивания колеса
Пользуясь таким станком, можно значительно качественнее собрать колесо. У хорошего станка имеется несколько регулировок, дают возможность настроить его размеры под диаметр колеса.
Он помогает исправить «восьмёрку», выровнять эллипс и отрегулировать смещение зонта.
Сборка колеса велосипеда
Перед тем, как начать спицевать колесо, нужно его подготовить и обработать резьбу спиц, применяя консистентную смазку. У переднего колеса в обработке нуждаются все спицы.
На заднем же следует смазывать лишь те, что расположены с правой стороны, испытывающие большее натяжение. Если обод алюминиевый, то для головок ниппелей нужно использовать исключительно смазку, которая подходит для алюминия.
Карбоновый обод лучше не смазывать, поскольку он под воздействием таких смазок окисляется.
Как только колесо будет собрано, смазку необходимо обязательно смыть, чтобы она не нанесла вред покрышке и камере.
Набивка
Заниматься набивкой колеса комфортнее в сидячем положении, положив обод на коленки. Опытные мастера сначала продевают все спицы сквозь фланец, а далее каждую поочерёдно фиксируют в ободе.
Данный вариант не подходит для начинающих, поскольку они легко могут запутаться.
Проще фиксировать спицы на ободе группами. В классическом исполнении колесо оборудовано четырьмя группами спиц, по две с каждой стороны втулки.
Они подразделяются на хвостовые и лидирующие.
Набивать их рекомендуется по группам, чтобы избежать путаницы.
Необходимо выяснить, в какую сторону вращается втулка. С задней всё предельно ясно, благодаря наличию барабана. В случае с передней, следует обратить внимание на имеющиеся надписи.
Их расположение должно быть таким, чтобы их можно прочесть, находясь за рулём велобайка. С технической точки зрения это не принципиально, а выглядит это намного привлекательнее.
Набивку задних колёс выполняют так, чтобы хвостовые спицы протягивались по внутренней стороне фланца.
Хвостовые спицы
Хвостовыми называются спицы, направленные в другую сторону относительно хода вращения обода. Сначала устанавливаются именно они. Первую нужно протянуть с наружной стороны правого фланца и продеть в отверстие, которое находится с правой стороны от золотника.
Зафиксировать спицу путём подкручивания ниппеля. Она станет «ключевой» спицей. Следующую требуется вдеть в отверстие фланца, расположенное через три отверстия от уже установленной.
Аналогичные манипуляции проделать и с другими спицами. Их должно быть по 9 с каждой стороны для спицевания в 36 штук и по 6 для спицовки в 32 штуки.
Теперь колесо нужно расположить так, чтобы золотник находился сверху. Первая спица должна продеваться с левой стороны от золотника.
Далее последовательность действий такая же, что и с хвостовыми с правой стороны фланца.
Если все действия выполнены без ошибок, то, развернув колесо правой стороной к себе, можно увидеть, что первая спица левого фланца располагается справа от ключевой и они не переплетаются между собой.
Лидирующие спицы
Лидирующими являются спицы, направленные по ходу вращения обода. Другое их название – «статические» либо «напряжённые».
Нужно опять расположить колесо к себе той стороной, где находятся ведомые звёздочки. Втулку прокрутить по часовой стрелке, чтобы придать спицам небольшое натяжение.
Их концы должны смотреть в противоположном направлении относительно вращения обода. При повороте втулки в правую сторону они должны наклоняться в левую.
Теперь нужно вдеть спицу в одно из отверстий фланца, чтобы её головка располагалась внутри. Установить её нужно так, чтобы получилось три переплетения.
Первые два из них должны пройти над хвостовыми. Для получения третьего нужно чуть изогнуть лидирующую и продеть её под хвостовую.
Затем протянуть её до обода и зафиксировать в одно из отверстий, которое находится с правой стороны от хвостовых.
Из двух отверстий следует выбрать то, что находится на стороне фланца. Оно не может располагаться по соседству с тем, откуда выходит «хвостовая» спица той же стороны фланца.
Последовательность расположения спиц по часовой стрелке должна выглядеть так: сначала хвостовая правого фланца, далее хвостовая левого фланца, затем лидирующая правого фланца.
Она должна пересекаться с двумя хвостовыми снаружи и одной хвостовой с внутренней стороны.
Если схема выглядит именно так, это говорит о том, что всё выполнено верно, и получилось спицевание в три креста. Такой вариант спицовки колёса велосипеда считается наиболее надёжным и прочным.
Далее нужно установить остальные лидирующие спицы, придерживаясь этой же последовательности. Вторая половина из них должна закрепляться в отверстия на ободе со стороны левого фланца.
Если всё выполнено согласно инструкции, а лидирующая спица не достаёт до предназначенного ей ниппеля, следует проверить, правильно ли располагаются хвостовые.
Первичное натяжение
Теперь все спицы распределены по своим местам, и колесо уже находится в практически собранном состоянии. Ниппеля закручены лишь на пару оборотов. Добиться одинакового натяжения можно, затянув их на равное число оборотов.
Если длина спиц больше их расчётной величины, то ориентироваться нужно на их резьбу. Она должна полностью перекрываться ниппелем.
Выполнять подобную протяжку лучше с помощью шуруповёрта, обычной или электрической отвёртки. Некоторые веломастера для закручивания ниппелей используют спицной ключ.
Так следует подтянуть все спицы. По окончании данной процедуры они не должны быть чрезмерно натянуты, также они не должны быть прямыми.
Затем следует заняться фланцем. Выходящие из него спицы имеют плавный изгиб по направлению к ободу. Если от него не избавиться, то в ходе последующей протяжки он никуда не денется и срок службы колеса будет небольшим.
Под весом велосипедиста спицы выпрямятся, и колесо потребуется дополнительно регулировать.
Убрать этот изгиб совсем несложно. Каждую спицу в 2-х см от фланца нужно слегка придавить большим пальцем.
Финальная протяжка и регулировка
Теперь колесо со спицами готово к финальной протяжке. Необходимо установить его в станок. Если обод легко вращается относительно втулки, потребуется все золотники подтянуть на полный оборот.
Начинать процедуру рекомендуется с отверстия под ниппель камеры, чтобы избежать путаницы и не допустить лишних оборотов.
Подтягивать на один оборот пока не удастся достигнуть равномерного натяжения на всех спицах. На данной стадии у колеса появляется своя жёсткость.
И здесь возникает четыре момента, на которые нужно обращать внимание при последующей работе с колесом:
- Эллипс – биение обода по горизонтали, его также часто называют «яйцом».
- Восьмёрка – биение обода по вертикали.
- Зонт – это, когда обод смещается относительно рамы в одну из сторон.
- Натяжение – необходимо добиваться равномерного натяжения спиц колеса.
Исправлять сразу все дефекты на одном участке обода неэффективно, работая над одним, можно сбить другие регулировки. Начинать нужно с наиболее заметной проблемы.
Исправляем зонт
Из-за смещения обода в колесе в какую-либо сторону могут возникнуть сложности с регулировкой тормозов. Обод колеса должен находится равноудалён от контргаек втулки.
В противном случае байк будет всё время стараться свернуть с прямой траектории.
Чтобы исправить ситуацию, следует лишь на четверть оборота затянуть ниппеля со стороны, где имеется выпуклость, а с вогнутой стороны натяжение сделать немного слабее.
Работаем над исправлением эллипса
Если вершина эллипса находится в межспицевом промежутке, то следует покрутить их на пол-оборота.
Если она находится на спице, требуется затянуть её на полноценный оборот, а пару других, расположенных по обеим сторонам от неё, на пол-оборота.
При первом подтягивании получить правильную окружность не удастся. Исправить следующие дефекты, вращая колесо.
Исправляем восьмёрку
Если вершина изгиба находится на левой стороне на межспицевом промежутке, следует на четверть оборота подтянуть ту, которая идёт от правого фланца.
Когда изгиб находится на левой стороне и на спице с левого фланца, её необходимо ослабить на четверть оборота, одновременно подтягивая на восьмую часть оборота две рядом расположенные спицы с правого фланца.
Здесь также не нужно стараться исправить всё сразу. Необходимо осмотреть обод и определить те участки, где остаётся больше искривлений.
Перекручивание спиц
В ходе натяжения спиц появляется такая проблема как их проворачивание одновременно с ниппелем. Чтобы исключить подобные перекручивания, следует придерживать спицу рукой.
Удержать её на месте не получится, но можно почувствовать момент, когда она начнёт вращаться. Чтобы сгладить эффект, нужно лишь чуть вернуть ниппель обратно.
Несмотря на все старания, где-то перекручивания всё равно возникнут. Чтобы решить проблему, нужно воздействовать на них руками, сжимая их в ладонях по 4 штуки одновременно.
Возможно, будут слышны звуки щелчков и похрустывания – для беспокойства повода нет, просто в ходе таких манипуляций ниппеля встают на свои места в ободе, а спицы принимают нужную форму.
Есть и другой метод снятия напряжения. Для этого понадобится колесо расположить осью втулки на пол либо стену, затем надавить на обод двумя руками.
Сделать несколько повторов с той и другой стороны колеса.
Деформация спиц
Там, где спицы переплетаются между собой, они склонны к искривлению, образуется относительно плавный изгиб. В результате они тянутся к ободу по немного изогнутой линии.
Чтобы исправить дефект, необходимо взять какой-либо плоский инструмент (подойдёт обычный гаечный ключ №17) и вставить его между спицами параллельно оси вращения.
Затем данный инструмент следует повернуть так, чтобы две спицы, между которыми он вставлен, начали им поддеваться и натягиваться друг другом в месте переплетения.
Они начнут изгибаться, что и требовалось. После выполненных манипуляций плавные изгибы исчезнут, а на месте пересечения лидирующей и хвостовой спиц получится достаточно резкий изгиб.
Подобные деформации необходимы, чтобы на стадии набивки и настройки спицы встали в своё постоянное положение и не образовывался паразитный запас деформации, который постепенно уйдёт, что повлечёт за собой ослабление натяжения.
Теперь их траектория от точки изгиба к ободу идёт прямо, что и было необходимо. По окончании работ может потребоваться дополнительная регулировка колеса.
Собранное таким способом колесо прослужит более долгий период, чем то, которое собрано на заводе роботом, поскольку там работы по деформации никто не проводит.
Причины, вызывающие деформацию колёса
Искривление велосипедного колеса может быть вызвано следующими причинами:
- Это, безусловно, вес самого велосипедиста, ежедневно создающего нагрузку на колёса. Поскольку все люди имеют разный вес, то и нагрузку они оказывают тоже разную.
- При резком торможении байка также создаётся дополнительная нагрузка на велосипедные спицы.
- Обод может деформироваться в результате совершения крутых поворотов.
- Езда по неровному рельефу и кочкам часто становится причиной искривления обода.
- Деформация колеса может возникнуть в результате сильного удара либо падения.
- Выполнение трюков на заднем колесе влечёт за собой его искривление.
- Проблемы могут возникнуть из-за разболтанных спиц.
Эти неприятности можно решить переспицовкой колёса велосипеда. Если сделать это своими силами не получается, можно обратиться в сервисный центр, где опытные мастера качественно выполнят данную процедуру.
